Recorriendo Gdańsk

Llegamos a Gdańsk y era un pronto para ir al hotel aún, por lo que aprovechamos para parar a comer en un centro comercial que hay cerca de la estación. Habiendo hecho algo de tiempo, entonces sí que marchamos al hotel, donde hicimos el check-in, nos dimos una ducha y nos echamos la siesta. Apenas eran las dos, con lo que pensamos que un par de horas de sueño nos vendrían bien para reponer fuerzas y aprovechar el resto de la tarde y las horas de luz.

La habitación del hotel era bastante moderna y bien equipada, con un baño grande y una ducha amplia.

Ibis Gdańsk

Ibis Gdańsk

Ibis Gdańsk

Ibis Gdańsk

Después de haber recargado pilas, salimos a patear la famosa Gdańsk, también conocida en español (que toma su nombre del alemán) como Danzig.

La ciudad fue fundada en el año 997 y fue la puerta marítima de Polonia, puerto hanseático y Ciudad Libre. Gracias a estar situada en la Bahía de Gdańsk, junto a la desembocadura del río Vístula al Báltico, es el puerto principal y centro de construcción naval más grande del país.

Puerto Gdansk

A mediados del siglo XIV entró en la Liga Hanseática, como no podía ser menos, y se convirtió en una república mercantil autónoma. Así, la ciudad ganó poco a poco importancia y llegó a su esplendor a finales del siglo XVI cuando por su puerto pasaban el 75% de las exportaciones polacas.

Esta relevancia comercial atrajo a mercaderes de varios lugares de Europa, como alemanes, ingleses, escandinavos, rusos, checos, húngaros, franceses e italianos, quienes se establecieron en Gdańsk convirtiéndola en una ciudad multicultural.

Desde 1772 hasta 1920 perteneció a Prusia, por lo que la mayoría de sus ciudadanos eran alemanes. Sin embargo, todo cambió con el Tratado de Versalles, cuando quedó bajo la tutela de la Sociedad de Naciones con el nombre de la Ciudad Libre de Danzig en una suerte de protectorado polaco.

Gdansk

Gdańsk fue relevante para los acontecimientos del siglo XX. Al ser una ciudad tan próspera era objeto de deseo de Alemania, quien se la quiso anexionar en 1939. Cuando Polonia se negó, las tropas nazis atacaron Westerplatte con el acorazado alemán SMS Schleswig-Holstein. Esta ofensiva dio lugar al comienzo de la II Guerra Mundial.

La contienda bélica dejó una ciudad prácticamente en ruinas. No obstante, recuperó su esplendor gracias a que muchos de los edificios históricos fueron reconstruidos. También se mantuvo el trazado medieval con nueve calles paralelas que discurren hasta las compuertas del río. Los nuevos habitantes (polacos, alemanes, flamencos, hebreos, escoceses y holandeses) influyeron en la arquitectura de las nuevas construcciones cada uno con su estilo.

La calle principal es Ulica Dluga. Se trata de la Vía Real, la antigua ruta de los reyes. Inicia su recorrido en la Puerta Alta y finaliza en la Puerta Verde y entre medias se pueden encontrar una gran cantidad de edificios de la época hanseática con sus fachadas coloridas.

Ulica Dluga

Ulica Dluga

Pero comencemos desde el principio. Continuamos nuestra ruta desde donde la habíamos dejado a primera hora, desde el Gran Molino. Al lado se encuentra la Iglesia de Santa Catalina (Kościół św. Katarzyny).

Iglesia de Santa Catalina (Kościół św. Katarzyny)

Esta iglesia dedicada a Santa Catalina de Alejandría es la más antigua del casco histórico. Comenzó a construirse en 1227, y las obras duraron hasta los siglos XIV y XV porque tuvo varias ampliaciones. La torre es más tardía, comenzó a levantarse en 1450 y se terminó en 1634. El carillón fue colocado en 1738.

Iglesia de Santa Catalina (Kościół św. Katarzyny)

El 3 de julio de 1905 se incendió como resultado de un rayo. Incluso se quemó parte del tejado cuando algunas partes ardiendo cayeron sobre él. También afectó al carillón.

Al efecto producido por el metal fundido goteando sobre el edifico los testigos lo llamaron “las lágrimas de bronce de Santa Catalina”. Algunas de ellas se vendieron incluso para recaudar fondos para poder reconstruir la iglesia.

En 1910 se llevaron a cabo las tareas de reconstrucción y la instalación del nuevo carillón (que en 1942 fue confiscado y fundido).

Iglesia de Santa Catalina (Kościół św. Katarzyny)

Quedó totalmente destruida en 1945 por la guerra e incendios provocados. Fue reconstruida a finales de siglo, pasando ya a ser propiedad de la Orden de los Carmelitas (de 1555 a 1945 perteneció a los protestantes). Sin embargo, ya en este siglo, en 2006 volvió a ser reconstruida como consecuencia de un incendio que acabó con el tejado. Por suerte al derrumbarse se apoyó en la estructura del techo y no cayó dentro del templo, por lo que se pudieron salvar elementos históricos.

Iglesia de Santa Catalina (Kościół św. Katarzyny)

Desde 1996 alberga el Museo de Relojes de Torre que expone mecanismos de reloj trasladados de otros lugares de todo el país en los que ya no se podían conservar, bien porque la torre quedó destruida por guerra, incendio u otro incidente, pero también por reconstrucciones y cambio del espacio disponible. La colección ofrece una evolución de la relojería desde el siglo XV hasta el XX.

Junto a ella se encuentra la Iglesia de Santa Brígida (Bazylika Rzymskokatolicka Pw. św. Brygidy).

Iglesia de Santa Brígida

Fue construida entre 1394 y 1402 para albergar las reliquias de la santa que se habían traído de Roma unos años antes. Tuvo que ser reconstruida a principos del siglo XVII como consecuencia de un incendio. Se aprovechó para una ampliación y añadidos renacentistas.

Quedó destruida con la II Guerra Mundial y se pasó años en ruinas hasta que en la década de los 70 se decidió reconstruirla. En las huelgas de los años 80 acogió a algunos miembros del sindicato Solidaridad ya que era la iglesia más próxima al astillero y el párroco les permitía reunirse en ella para preparar sus manifestaciones.

Seguimos hasta la famosa oficina de correos (Poczta Polska).

oficina de correos (Poczta Polska)

El edificio no destaca especialmente por su arquitectura, sino por si simbología. Fue donde los empleados de Correos resistieron ante la ofensiva nazi el 1 de septiembre de 1939.

Resistencia en Correos

En su honor en el cuadragésimo aniversario se inauguró el monumento Nike Pocztowców.

Nike Pocztowców

Nike Pocztowców

Realizado en acero inoxidable, representa a la diosa Nike (que representa la Victoria en la mitología griega) entregando un rifle a un moribundo. Detrás de ella aparecen cartas volando por los aires.

Al otro lado de la plaza se encuentra el Dom Dobroczynności, un antiguo refugio para personas sin hogar y huérfanos fundado en 1699.  En 1749 tuvo que ser ampliado porque se había quedado pequeño. Fue usado hasta 1906, cuando se trasladó la institución a Wrzeszcz. El edificio pasó a ser un centro de salud y en el período de entreguerras la sede del Partido Socialdemócrata de la ciudad, el Danziger Volksstimme.

Dom Dobroczynności

Consiguió sobrevivir a la II Guerra Mundial y se registró como monumento histórico de la ciudad. Desde 2016 es un centro cultural, aunque su fachada parece algo abandonada.

Nos adentramos por un rastrillo de estos en los que cada cual se lleva todo aquello que tiene por casa de la abuela:

Rastrillo

Rastrillo

Rastrillo

Había muñecos, sellos, porcelanas, monedas, ropa, objetos militares… de todo lo que se pueda imaginar. Lo que no sé es si venderán mucho.

Entre los puestos encontramos restos de la muralla medieval de la ciudad, en cuya esquina noroeste se alza la Torre de San Jacinto (Baszta Jacek). También era conocida como Kiek in de Kök (algo así como “ve a la cocina”), el actual lo tiene en honor al santo Jacek Odrowąza, quien llevó la orden dominicana a Gdańsk.

Muralla Gdansk

Esta torre de planta octogonal mide 36 metros de altura y se construyó a principios del siglo XV. Fue almacén y mazmorra, aunque en origen se levantó para ser usada como torre de vigía en caso de ataque desde el casco antiguo.

Sus paredes de ladrillo tienen un grosor de 2,5 m en la parte inferior y se van estrechando hacia la parte superior, quedándose en 1,2 m. El tejado se añadió en 1556, cuando dejó de usarse como torre de vigía.

Torre de San Jacinto

En la II Guerra Mundial el tejado y la parte superior de la torre quedaron destruidos y su interior quemado. En 1955 se restauró siguiendo el diseño de 1556. Entre 2015 y 2016 se volvieron a realizar trabajos de recuperación.

Junto a ella se encuentra el Hala Targowa, el mercado.

Hala Targowa

Hala Targowa

En el emplazamiento en que se encuentra hubo un monasterio dominico que fue destruido en 1813 por las tropas rusas y prusianas. Las autoridades prusianas no permitieron su reconstrucción, por lo que se quedó en ruinas hasta que finalmente fue demolido entre 1839 y 1840. El espacio resultante se empleó para uso militar y después, a finales de siglo, la plaza se pavimentó y se decidió construir un Mercado Central y así concentrar los puestos en un mismo lugar en vez de desperdigados por las calles. Con su llegada se cerraron los mercados callejeros, excepto el de pescado. Abría seis días a la semana desde las 5:00 de la mañana (en verano) o las 6:00 (en invierno) hasta las 20:00 y los sábados hasta las 21:30.

Quedó ligeramente dañado en la II Guerra Mundial y fue restaurado a finales de siglo. Durante las últimas tareas de recuperación, en 1999 salieron a la luz los cimientos del monasterio y de la iglesia románica de San Nicolás, de 1170, así como el cementerio con más de 400 tumbas.

Torre de San Jacinto (Baszta Jacek), Hala Targowa e Iglesia de San Nicolás (Bazylika św. Mikołaja)

La Iglesia de San Nicolás (Bazylika św. Mikołaja) se erigió en un punto estratégico: en el cruce de dos rutas comerciales relevantes: la via mercatorum o de los comerciantes y la ruta desde el castillo hasta las inmediaciones de la residencia de los duques de Pomerania. Así pues, servía como templo local, pero también era muy visitada por los comerciantes y marineros que pasaban por la ciudad.

En 1227 el duque de Pomerania se la cedió a los frailes dominicos, quienes comenzaron su actividad eclesiástica y construyeron un monasterio en los aledaños donde llegaron a vivir casi 200 monjes.

Con los caballeros de la Orden Teutónica a principios del siglo XIV la ciudad está en período de esplendor y la iglesia se queda pequeña, por lo que los dominicos construyeron una nueva iglesia de estilo gótico, que es la que hoy vemos junto al mercado.

Iglesia de San Nicolás (Bazylika św. Mikołaja)

Fue saqueada varias veces y quedó destruida en el siglo XVI en la época de la Reforma, los monjes fueron expulsados del monasterio o asesinados. Los que pudieron, regresaron ya a finales de siglo, por 1578 e intentaron recuperar la labor pastoral católica en una población que se había convertido al protestantismo. Aún así, la iglesia volvió a tomar peso y era visitada por los reyes polacos cuando visitaban Gdańsk. Sin embargo, la decadencia del monasterio, de la iglesia y de la ciudad, llegó con las divisiones de Polonia.

La iglesia sobrevivió a la II Guerra Mundial. Hay una teoría que dice que se debe a que San Nicolás es patrón de los rusos ortodoxos, por lo que la respetaron. Otra, sin embargo, dice que el párroco directamente sobornó al Ejército Rojo con alcohol.

Muy cerca, entre las calles Świętojańska y Szeroka se encuentra el monumento a Swietlik Wielki, duque de Pomerania entre 1227 y 1266, también conocido como la estatua del vikingo.

monumento a Swietlik Wielki

En el pedestal reza la inscripción en casubio Zrzeszonëch naju nicht nie złómie (los unidos no se separan).

Se inauguró el 22 de agosto de 2010 y representa al duque portando un escudo y una espada, así como el acto de otorgar los derechos de feria dominica a la ciudad.

Esta feria se organiza en agosto y lleva ese nombre porque fueron los dominicos quienes le pidieron la bula papal a Alejandro IV en 1260 para celebrarla. El objetivo era que los fieles asistieran a una peregrinación el 4 de agosto. Después, se convirtió en una tradición, en todo un evento cultural y comercial.

En su origen se celebraba en la Plaza Dominikański, pero se quedó pequeña ya que llegaban centenas de barcos a la ciudad. Así pues, se mudó a calles más amplias. Además, fueron incorporándose nuevos mercados de madera, de pescado, vídrio checo, pieles orientales, alfombras, cerámica, telas inglesas, ámbar…

Con la II Guerra Mundial quedó unos años en el olvido y no fue hasta 1972 que se recuperó la tradición con un objetivo comercial.

Hoy es más que un simple mercado. También hay actuaciones artísticas y se concentran más de 1000 artistas, artesanos y coleccionistas y hay una calle dedicada a puestos de comida y bebida donde no falta la cerveza, la carne a la parrilla, patatas asadas, pescado frito o platos típicos polacos. En sus 3 semanas acoge a casi 100.000 visitantes diarios (duplicándose en fin de semana).

Siguiendo dirección al río, nos encontramos con la Iglesia de San Juan (Kosciol sw. Jana). 

Iglesia de San Juan (Kosciol sw. Jana)

En este emplazamiento había una pequeña capilla dedicada a San Juan. Entre el siglo XIV y XV se construyó una nueva de tres naves, sin embargo no se pudo levantar la torre porque los caballeros teutónicos prohibieron construir edificios altos próximos al castillo. Con el paso del tiempo la iglesia resultó demasiado pesada para los cimientos y tuvo que ser reforzada varias veces. A mediados del siglo XVI se convirtió en templo luterano.

Iglesia de San Juan (Kosciol sw. Jana)

La iglesia se quemó en la II Guerra Mundial, pero las paredes se han conservado prácticamente en su totalidad. También las obras de su interior, que se pudieron sacar con tiempo. Tras la guerra se usó como almacén para identificar las estatuas que se iban encontrando en las ruinas.

La torre se reconstruyó en los años sesenta, y veinte años más tarde las bóvedas. También se restauraron las lápidas del suelo.

Iglesia de San Juan (Kosciol sw. Jana)

La misma calle nos conduce a la Puerta de San Juan (Brama Świętojańska).

Puerta de San Juan (Brama Świętojańska)

Esta es una de las puertas de agua de la ciudad. Nos lleva al río. Fue construida a finales del siglo XIV y reconstruida más tarde en el XIX, cuando se le añadió el frontón clasicista en la cara que enfrenta el río.

Quedó dañada en la II Guerra Mundial y tuvo que ser restaurada de nuevo entre 1976 y 1978. Hoy en día acoge a la sede de la Asociación Polaca de Ingenieros y Técnicos de la Construcción.

Y aquí terminamos nuestra primera parte de la ruta por Gdańsk.

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Excursión a Sopot

En apenas un cuarto de hora estábamos en Sopot, una ciudad que nació en el siglo VII con el asentamiento de los eslavos. Hoy es un lugar muy exclusivo cuyo movimiento se debe al turismo de salud gracias a su balneario de renombre. Así, en los meses fríos acoge a viajeros que buscan el relax termal, mientras que en verano recibe a turistas que acuden a disfrutar de la playa.

Sopot

Al salir de la estación nos encontramos con una especie de feria gastronómica española en la que vendían productos españoles así como paella o gazpacho. O eso decían.

Fiesta grastronómica

Fiesta grastronómica

Fiesta grastronómica

Se notaba la hora, y nada más adentrarnos en Montecassino, la calle que lleva a la playa, nos vimos rodeados de veraneantes. Sopot tiene el ambiente de ciudad costera en la que la gente pasea en chanclas, con bolsos playeros y vestidos bajo los que asoman los tirantes del bikini.

Sopot

En la calle principal abundan los locales de helados, cafeterías, salas de fiesta, galerías de arte, joyerías y tiendas de ropa de marcas no precisamente baratas.

Sopot

Sopot

Sopot

Destaca La casa torcida (Krywy Domek), un peculiar diseño de los arquitectos Szotyński y Zaleski, que se inspiraron en los cómics de Jan Marcin Szancer y Per Dahlberg.

La casa torcida (Krywy Domek)

Esta animada avenida comienza en la iglesia neogótica de St. George y se extiende hacia el Molo, el muelle más antiguo del país.

St. George

St. George

Con más de 150 años de historia, es además el muelle de madera más largo de Europa con sus 515,5 metros. Eso sí, para recorrerlo hay que pagar unos 2€, al menos en temporada alta. Como el sol pegaba bastante, preferimos seguir caminando por la sombra. Estaba haciendo más calor del que habíamos esperado y aún era pronto.

Molo

Muy cerca de la playa se encuentra el Gran Hotel, de estilo barroco. Desde su construcción en los años veinte del siglo pasado ha alojado a personajes de lo más variopinto como Marlene Dietrich, Charles de Gaulle, Fidel Castro y Adolf Hitler.

Gran Hotel

Dimos un paseo tranquilamente por el paseo marítimo, nos asomamos a la arena y volvimos de nuevo a la zona comercial donde nos compramos un helado. Nos sentamos en un banco a la sombra a comerlo mientras observamos el trasiego de los veraneantes que bajaban a la playa cargados e ilusionados en busca del sol que tanto evitamos nosotros y cuando terminamos volvimos a la estación para volver a Gdańsk, comer y hacer el check-in.

Sopot

Sopot

Excursión a Gdynia

Tras dejar las mochilas en el hotel y anotar las indicaciones de la recepcionista de cómo llegar a Gdynia y Sopot, nos dirigimos a la estación para tomar el tren.

Gdansk Glowny

Gdansk Glowny

Gdańsk, Sopot y Gydnia forman la Ciudad Triple (Trójmiasto). Están conectadas entre sí por la avenida que enlaza Gdańsk con Gdynia. Así pues, decidimos comenzar por lo más alejado: Gdynia, y de vuelta a Gdańsk hacer parada en Sopot. En la estación no nos complicamos con las máquinas de billetes y directamente en taquilla enseñamos la nota en la que la recepcionista nos había escrito los datos del tren.

Nos dio un billete por valor de 6.50 zl para los dos, que picamos en la máquina antes de subir al andén.

Billete Gdańsk - Gdynia

En apenas media hora llegamos a Gdynia, al sur del Golfo de Gdańsk. Es una ciudad que hasta 1918 era un pueblecito de pescadores. Sin embargo, tras la independencia, su puerto comenzó a crecer convirtiéndose en el más importante de la costa polaca y hoy en día es una de las 12 ciudades más grandes del país.

Gdynia

Gdynia surgió en el barrio de Oksywie, donde hubo asentamientos entre los años 65-500 a.C. Más tarde, entre los siglos VII – XII se estableció una ciudad fortificada y surgió una aldea en torno a una parroquia. Hoy en el barrio se encuentra la Academia de la Armada, antiguo cuartel, los edificios de la Central de Flota y el puerto militar. También se conservan búnkeres y refugios. Sin embargo, no fuimos tan lejos, nos quedamos en el otro lado del puerto.

Para llegar a él, tomamos una de las grandes avenidas en las que aún se pueden ver edificios que recuerdan a la época soviética. De hecho en muchos de ellos han desaparecido los detalles de las fachadas, pero se han quedado las marcas.

Gdynia

Gdynia

También nos encontramos con una iglesia en cuya plaza se erige un monumento a uno de los polacos más internacionales: Juan Pablo II.

Gdynia

Juan Pablo II

Gdynia

En unos diez minutos estábamos en el puerto. Los astilleros, uno de los mayores del mundo, se pusieron en marcha en apenas 10 años, lo que convirtió a Gdynia en una de las ciudades más grandes del país. La vida en la ciudad gira en torno al mar, aunque también destacan construcciones modernistas, como por ejemplo las Sea Towers, dos rascacielos en los que se ubican tanto oficinas como viviendas. Además, en el piso superior hay un mirador.

Sea Towers

Se construyeron entre 2006 y 2009 y son el duodécimo edificio más alto de Polonia y el segundo edificio residencial más alto del país tras la Sky Tower de Breslavia. Una de las torres tiene 38 pisos y otra 29.

La plaza más conocida de la ciudad es la Skwer Kościuszki, donde se encuentran el gran Hotel Gdynia y el Teatro Musical Danuta Baduszkowa.

Skwer Kościuszki

En ella además hay un par de monumentos, uno dedicado al Marinero Polaco (1939-1945) y otro a las Fuerzas Armadas Polacas en el Oeste y al Ejército del Interior. También hay varios monumentos a ambos lados del paseo.

Monumento

Monumento

En los años 30 se construyó el Muelle Sur, un lugar que hoy se ha convertido en zona de ocio llena de locales de comida y recuerdos. En él se encuentran el buque de guerra Blyskawica y el velero Dar Pomorza. El ORP Błyskawica es un buque de guerra construido en el Reino Unido y considerado uno de los destructores más potentes del mundo. Se conservó gracias a que durante los ataques de la Luftwaffe se trasladó hasta Reino Unido.

ORP Błyskawica

En septiembre de 1939 luchó contra la Kriegsmarine, y un par de meses después recibió un ataque de los aviones alemanes, del que, sin embargo, salió indemne. Una explosión en la cámara de máquinas en los años 60 le causó daños severos que no salía rentable reparar, por lo que se trasnformó en batería estacionaria antiaérea hasta que en 1975 fue dado de baja y convertido en museo.

ORP Błyskawica

El Dar Pomorza por su parte es museo desde 1983. Se puede visitar la entrecubierta (donde vivían los aprendices), la sala de máquinas, el almacén de mástiles, el comedor de oficiales, el salón del comandante, la cabina de navegación, la cocina y las cubiertas superiores.

Dar Pomorza

Dar Pomorza

También en el muelle, en el lado opuesto, se localizan el Acuario y la Academia Naval.

Acuario

Joseph Conrad Korzeniowski domina el final del muelle, donde también hay unas placas dedicadas a los pasajeros que llegan en barco a la ciudad.

Skwer Kościuszki

Más adelante, se encuentra la Marina, el mayor puerto del país y también el más moderno.

Era tan pronto, que apenas había gente por la calle, aunque ya comenzaban a salir los más madrugadores cargados con toallas camino de la playa. Nosotros emprendimos el regreso a la estación para continuar la excursión a Sopot.

Gdynia Glówna

Datos sobre Polonia

Llegamos al plato fuerte del viaje, ya que era Polonia donde más días íbamos a pasar. Contábamos con visitar seis ciudades polacas, quizá las más importantes del país. Pero antes de entrar en materia, vamos a repasar unos datos sobre Polonia para entender la historia que hay en sus calles.

Situado en Europa Central, limita al norte con el mar Báltico y el territorio de Kaliningrado, al noreste con Lituania, al este con Bielorrusia, al sureste con Ucrania, al sur con la República Checa y Eslovaquia y al oeste con Alemania.

En Polonia han residido diferentes pueblos. Ya en el año 400 a. C. habitaban en el territorio los celtas, germánicos y baltos. En el siglo VIII varias tribus polacas formaron grandes estados y en el siglo X se unificaron dando lugar a Polonia. Se cree que Polonia como nación surgió en 966 cuando Mieszko I adoptó el cristianismo entrando en el ámbito de la cultura latina.

El Reino de Polonia nace el 18 de abril de 1025 con la coronación de Boleslao I el Bravo. Durante los siglos siguientes varios líderes consiguieron que el Reino fuera importante en el continente. Sin embargo, en el siglo XIII Polonia se fragmentó internamente y vio como la Orden Teutónica fue creciendo y ganando mucho poder.

Casimiro III el Grande reinó desde 1333 hasta 1370. Fue quien fundó la Universidad de Cracovia. A pesar de que se casó cuatro veces, no consiguió heredero, por lo que le sucedió su sobrino, Luis I de Hungría. Como este no tuvo hijo varón, heredó el trono Eduviges I de Polonia, quien se casó con Jagellón, duque de Lituania. Con este matrimonio se creó la unión dinástica de Polonia y Lituania y gracias a esta alianza en 1410 derrotaron a los Caballeros Teutónicos. En 1466 ambas partes firmarían la paz en el Tratado de Torun, con el cual Polonia ganó Prusia y Gdańsk.

Gdańsk

En el siglo XVI, en 1569 Polonia se unió con Lituania proclamando la República de las Dos Naciones o Mancomunidad Polaco-Lituana. El poder de la mancomunidad decayó tras varias invasiones a Rusia. Esta ganó fuerza gracias a los aliados tártaros y a la anexión de Ucrania. Además, en 1655 llegaron los suecos con ayuda de Transilvania y Brandenburgo ocupando casi todo el país, excepto el este que estaba invadido por los cosacos y rusos como consecuencia de la guerra. La paz con los suecos no se firmaría hasta 1660.

En la segunda mitad del siglo XVI la mancomunidad se enfrentó a otro pueblo, al otomano. Bajo el reinado del rey Juan III Sobieski en alianza con el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, Leopoldo I de Habsburgo, consiguieron vencer en la batalla de Viena (1683) poniendo fin a 250 años de conflictos.

En 1795 el territorio polaco fue repartido entre Rusia, Prusia y Austria. En 1815 con el Congreso de Viena se estableció el Reino de Polonia con su propia Constitución, aunque siendo dependiente de Rusia.

En 1830 hubo una insurrección para intentar liberarse de la dependencia rusa, sin embargo, fue sofocada un año más tarde y el Reino de Polonia se convirtió en parte del Imperio Ruso. El 22 de enero 1863 hubo una nueva sublevación. Como consecuencia, hubo fuertes represalias y se intensificó la rusificación y se abolió el polaco. En la parte que estaba ocupada por Prusia también hubo una situación similar y se sometió a la población a una germanización. La única zona algo más tranquila era la que dependía de Austria, ya que consiguieron autonomía, un Parlamento, un sistema educativo propio y autoridades locales polacas.

El 5 de noviembre de 1916 los emperadores Guillermo II de Alemania y Francisco José I de Austria proclamaron el Reino independiente de Polonia. Con el Armisticio de Compiègne Polonia recuperó de facto la independencia. Y gracias a una sublevación en territorios alemanes llegó a ganar más terreno. Esta independencia quedaría reconocida internacionalmente en el Tratado de Versalles, donde además se definirían sus fronteras.

Entre 1919 y 1921 Polonia se vio involucrada en la Guerra Polaco-Soviética. Las regiones de Galitzia, Rutenia Transcarpática y Bukovina querían independizarse de Austria-Hungría y proclamarse República Nacional de Ucrania Occidental. Pero la República Popular Ucraniana había negociado ya esos territorios con los austro-húngaros. En la capital del nuevo estado hubo un levantamiento anti-ucraniano con una importante participación de población polaca y Polonia lo apoyó y en 1919 se anexionó los territorios de Ucrania Occidental. La República Popular Ucraniana reconoció la anexión, pero pidiendo a cambio a Polonia que les ayudaran en la Ofensiva de Kiev ante los bolcheviques. Tras las batallas de Varsovia y del Río Niemen se definieron las fronteras con la Paz de Riga. Polonia acabó absorbiendo los territorios que quería el estado ucraniano y nació la Ucrania soviética.

Polonia también luchó guerras cortas contra Checoslovaquia y Lituania. Durante la guerra con Lituania consiguió anexionarse Vilna y 20% del país.

En el período de entreguerras el país firmó varios pactos de no agresión con los países vecinos, entre ellos con Alemania en 1934. En estos años previos a la II Guerra Mundial había dos bandos y en medio estaba Polonia. Había un deseo mundial por derrotar al comunismo – sobre todo desde Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos – , por lo que el avance de los nazis hacia el este parecía un mal menor. La política era simplificarlo todo y dejarlo en un conflicto fascista-comunista. Sin embargo, no vieron el peligro que suponía para ellos mismos. Inglaterra y Francia entregaron Checoslovaquia a Alemania, pero Hitler quería más y exigió a Polonia la devolución del Corredor Polaco y Gdańsk. Y cuando esta se negó, Alemania anuló el pacto y planeó el contraataque. Pero no solo eso, sino que renunció al convenio naval anglo-alemán, y comenzó a reclamar las colonias que le habían sido arrebatadas por Francia e Inglaterra tras la I Guerra Mundial.

En julio de 1939 el Ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética le propuso a Gran Bretaña y Francia que le enviaran una comisión militar a Moscú para intentar llegar a un acuerdo y así frenar los avances nazis. La URSS estaba dispuesta a enfrentarse a Alemania, pero para ello necesitaba pasar sus tropas por Polonia o Rumanía. Sin embargo, ambos países lo que realmente buscaban era debilitar a la Unión Soviética por lo que mandaron a personas que no tenían poderes suficientes para negociar ningún tipo de convenio o tratado.

La URSS no podía permitir un avance de los nazis, pues llegarían a sus propias fronteras, por lo que, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con británicos y franceses, se sentaron directamente con los alemanes. Y así, el 23 de agosto de 1939, nació el Pacto de no agresión (Ribbentrop-Mólotov) entre la Unión Soviética y Alemania por el que ambos países se comprometían a mantenerse neutrales si uno de los dos entrase en conflicto con un tercero así como no atacarse ni independientemente, ni en alianza con otros estados. Este pacto para 10 años tenía una cláusula por la que Alemania reconocía a Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania como territorios de interés soviético, y además se dividían Europa oriental, quedando Polonia dividida en dos.

El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia rompiendo el acuerdo de 1934. El 17 del mismo mes el ejército soviético invadió territorios polacos del este. Alemania avanzó rápidamente por el territorio polaco con devastadores bombardeos que destruyeron las ciudades y mataron a miles de personas. Polonia se rindió a comienzos de octubre dando inicio a la ocupación nazi del país. Se establecieron campos de concentración adonde eran enviados los judíos tanto polacos como de otros países ocupados. En ciudades como Varsovia y Lodz se crearon guetos donde la población semita vivía hacinada y luchando contra la hambruna y enfermedades. El 19 de abril de 1943, los judíos del gueto de Varsovia se levantaron en armas contra los nazis, sin embargo fue aplastado el 6 de mayo. Casi la totalidad de la población judía del país fue aniquilada por los nazis.

Monumento II Guerra Mundial

Guetto Varsovia

En agosto de 1944 comenzó el Alzamiento en Varsovia, una operación que pretendía liberar Polonia antes de que lo hiciera la Unión Soviética. Sin embargo, tras 63 días resistiendo al asedio alemán sin ayuda, finalmente no pudieron hacer nada frente a un ejército mejor preparado. Como consecuencia de la contienda, Varsovia quedó prácticamente destruida y murieron 250.000 civiles. Alemania se anexionó las regiones más occidentales, sin embargo, con la llegada del Ejército Rojo, los nazis tuvieron que retirarse. Polonia pasó a ser la República Popular de Polonia y se redibujaron las fronteras, aunque se perdieron territorios. Además, durante la II Guerra Mundial el país había quedado devastado. Las ciudades quedaron destruidas y la población mermada (bien asesinada a mano de los nazis, bien por los ataques). La reconstrucción del país les llevó hasta la década de 1980.

Tras la muerte de Stalin en 1953 Polonia tuvo un período de cierta estabilidad. Pero a mediados de los 60 comenzó a haber problemas económicos. En diciembre de 1970 el gobierno anunció una subida de los precios, lo cual provocó una oleada de movilizaciones. El gobierno proyectó un nuevo programa económico que recuperó un poco la economía, pero se vio de nuevo agravada con la crisis del petróleo en 1973. El gobierno volvió a subir los precios y surgieron nuevos levantamientos.

Durante la década de los 80 continuaron las manifestaciones. Las más significativas las encabezadas por el sindicato obrero independiente Solidaridad, con el electricista Lech Wałęsa como líder. Tras las presiones, en 1989, el Partido Comunista permitió que se organizaran elecciones libres y multipartidista. Wałęsa fue elegido presidente y Polonia pasó de ser la República Popular de Polonia a la República de Polonia.

Tras la caída del comunismo, Polonia se supone que se ha abierto al exterior y ha recuperado y afianzado las relaciones con sus vecinos, aunque el gobierno ultraconservador parece cerrar fronteras. En 2004 ingresó en la Unión Europea. Aunque no pertenece a la zona Euro y su moneda es el Zloty.

zloty

Con este pasado tan movido no es de extrañar que el territorio polaco haya variado tanto. Fue la nación más grande de Europa durante la época de la República de las Dos Naciones, después desapareció por completo quedando repartida. Y aunque recuperó su independencia, de nuevo fue dividida y sus fronteras cambiaron. Antes de que finalizara la II Guerra Mundial, Polonia tan solo tenía una pequeña línea de costa. Sin embargo, tras la guerra y el nuevo trazado de las fronteras al expulsar los soviéticos a los nazis conllevó a una ampliación de la zona costera, lo cual le permitió desarrollarse como nación industrializada.

Gdynia

Antes de la II Guerra Mundial la industria de Polonia se centraba en los sectores de carbón, textil, química, maquinaria, hierro y acero. Hoy se ha ampliado a obtención de hierro fundido, acero, aluminio, fundición de zinc y plomo, metalurgia del cobre y construcción de coches y barcos.

Durante la etapa comunista la economía se basaba en la agricultura. Polonia destaca incluso hoy en día como uno de los principales productores europeos de patatas, cereales, legumbres, hortalizas, remolacha, pepino, fibras textiles y frutas. También es uno de los principales exportadores de carne de cerdo y vaca. Las regiones más ricas del país son Mazovia, Alta Silesia y Baja Silesia. Por contra, las menos prósperas son Lublin y Subcarpacia, al este.

La geografía también varía de punta a punta del país. El norte de Polonia es una región llana en la que entre pintorescas colinas y bellos bosques se esconden cientos de lagos. Por su lado, Silesia y Mazovia se caracterizan por los valles y ríos. Más al sur se encuentra la región montañosa del país. Allí se encuentran las cordilleras de los Sudetes y los Cárpatos. Y hay bastante bosque, el 30,5% de la superficie del país es zona verde, lo que convierte a Polonia en el cuarto país más boscoso de Europa.

Tras la entrada en la Unión Europea el turismo ha ido en aumento, sobre todo enfocada a las principales ciudades, aunque también hay turismo rural que atrae a los agroturistas y senderistas. Además, es un país que se puede recorrer de diferentes formas, puesto que tiene una buena red de ferrocarriles, autopistas, transportes marítimos (con base en Szczecin, Świnoujście, Gdynia y Gdańsk) y varios aeropuertos (por ejemplo Aeropuerto Chopin de Varsovia, Aeropuerto de Cracovia-Juan Pablo II, Aeropuerto de Gdańsk-Lech Wałęsa, Aeropuerto Internacional de Katowice y el Aeropuerto de Breslavia-Copérnico). Dada su situación estratégica en medio de Europa supone un país clave en las importaciones, por lo que el ferrocarril ha sido siempre importante. En los últimos años se han renovado además las máquinas y se está trabajando para que en 2020 llegue la alta velocidad a las ciudades importantes.

Gdynia

Polonia ocupa un lugar alto en educación, con uno de los mejores sistemas educativos de Europa siendo la universidad gratuita. La educación ya era importante en el siglo XII, cuando Polonia se convirtió en uno de los países más cultos del continente. Además está muy valorada en el campo de la investigación y desarrollo gracias a la mano de obra altamente formada, a la presencia de las universidades así como el apoyo de las instituciones. Hoy, a lo largo del país hay 18 universidades, 20 universidades técnicas, 3 universidades pedagógicas, 9 universidades médicas independientes, 5 universidades para el estudio de la economía, 3 universidades marítimas, 9 academias agrícolas y 1 academia teológica. Además, hay unos 300 institutos de investigación y desarrollo.

Universidad

Polonia ha sido tradicionalmente un país en el que han destacado grandes investigadores en diversas disciplinas científicas. Hay cerca de 30 polacos que han recibido un Premio Nobel. En química y física: Marie Curie, Roald Hoffmann, Albert Abraham Michelson, Isidor Isaac Rabi, Ignacy Łukasiewicz o Frank Wilczek. En matemática, astronomía medicina y economía: Nicolás Copérnico, Johannes Hevelius, Aleksander Wolszczan, Jan Brożek, Marian Rejewski, Stefan Banach, Karol Borsuk, Emil Leon Post, Jędrzej Śniadecki, Stanisław Ulam, Andrew Schally, Józef Kosacki y Leonid Hurwicz.

Maria Sklodowska-Curie

Copérnico

Durante la primera mitad del siglo XX Polonia fue un importante centro de las matemáticas con la Escuela de Matemáticas de Lwów y la Escuela Matemática de Varsovia como principales exponentes, aunque con la II Guerra Mundial muchos matemáticos tuvieron que exiliarse.

El idioma oficial es el polaco, una lengua eslava cuya composición de consonante o la grafía con signos diacríticos ya nos lo pone difícil para leer.

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż

Hasta hace relativamente poco se estudiaba ruso como segunda lengua, sin embargo, hoy en día ha sido sustituido por el inglés y alemán.

Gdansk

Debido a su pasado, la población de Polonia ha ido cambiando con los períodos históricos. Fue un territorio en el que convivían diferentes lenguas, culturas y religiones. En el siglo XX, antes de la II Guerra Mundial, el 30% del país lo integraban grupos minoritarios. Al Oeste, alemanes, al este, ucranianos y bielorrusos. Además, había una gran comunidad judía, más de 3 millones de judíos.

Sin embargo, tras la guerra, Polonia fue el segundo país más perjudicado en cuanto a la pérdida de población (por detrás de la Unión Soviética). No solo se vio afectado por las muertes, sino también por la reestructuración de sus fronteras. Tras la entrada en la Unión Europea y con la libre circulación de personas hubo un aumento de la emigración, sobre todo a Reino Unido, Alemania e Irlanda. Además, la natalidad ha disminuido, por lo que la población sigue en descenso. Eso sí, tan solo hay un 1,3% de minorías tras la limpieza étnica del siglo pasado. Ese pequeño porcentaje lo componen alemanes, lituanos, ucranianos y bielorrusos. Dada la homogeneidad del país, no es de extrañar que la mayoría de la población comparta credo. Según el Eurobarómetro de 2012 el 91% de los polacos son católicos y la Iglesia ejerce gran influencia en la vida política. Hasta la II Guerra Mundial había otras religiones. Además de la católica y semítica también había importantes grupos de cristianos ortodoxos y protestantes.

Juan Pablo II

Aún colea el problema diplomático como consecuencia de la Ley del Holocausto, aprobada en febrero por el gobierno. Andrzej Duda, presidente del partido ultraconservador y nacionalista Ley y Justicia (PiS) ha promovido una reforma que establece que “Quien alegue, públicamente y en contra de los hechos, que la Nación Polaca o la República de Polonia es responsable o co-responsable de los crímenes nazis cometidos por el Tercer Reich … o por otros delitos que constituyen crímenes contra la paz, los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra, o quien de otra forma disminuya la responsabilidad de los verdaderos autores de dichos crímenes, serán castigados con una multa o una pena de prisión de hasta tres años”.

Según Duda, “no se puede hablar en ningún caso de una responsabilidad sistemática de Polonia en el Holocausto“, sino que los propios ciudadanos polacos fueron víctimas que lucharon contra la ocupación alemana. No obstante, hay documentados varios estudios en los que queda acreditado que también hubo polacos que participaron en las atrocidades nazis.

En Israel esta nueva norma se ve “como una posibilidad de acallar el testimonio de los supervivientes de Holocausto” y en Estados Unidos y en Ucrania se ha pedido al gobierno polaco que recule, pero lo cierto es que ya a principios de marzo el diario argentino Página 12 se convirtió en el primer medio denunciado al publicar una información sobre la masacre de judíos en el municipio polaco de Jedwabne en 1941. Una ONG ultraconservadora acusa al medio de dañar a la nación polaca y la imagen de sus soldados propagando la tesis del antisemitismo polaco.

Así, esta ley atenta contra la memoria histórica y la libertad de expresión, ya que acalla no solo a los medios, historiadores o a la ciudadanía en general, sino también a los pocos supervivientes de aquella época que no pueden contar su relato.

Parece un país complejo históricamente hablando. A ver qué nos deparan sus ciudades.

Dejamos Lituania y nos dirigimos a Polonia

De nuevo nos esperaba un autobús para cambiar de país. Eso sí, esta vez eran unas horas más, ya que unos 566 kilómetros separan a Vilna de Gdańsk. Del mismo modo que en el viaje de Riga a Vilna, no teníamos opción de tren, al menos no hasta que llegáramos a la frontera con Polonia, por lo que la mejor opción que encontramos fue por carretera. Y para conseguir aprovechar mejor el tiempo, elegimos una ruta nocturna.

Estación Vilna

La estación de Vilna no es muy grande, pero cuenta con tiendas, salas de espera con numerosas sillas, incluso hay un servicio de custodia de equipajes. Lo llamo así porque no son las típicas taquillas donde guardas tus bultos, sino que es una oficina en la que te los recogen. El precio varía en función del peso.

Custodia Equipaje

Nosotros no hicimos uso del servicio, ya que habíamos dejado las mochilas por la mañana en el hotel.

Esta vez viajaríamos con la compañía PolskiBus/Eurolines. La ruta es compartida, por lo que se puede sacar el billete en cualquiera de las dos empresas. Yo lo hice vía web en la de PolskiBus, pues salía algo más barata incluso con la conversión de moneda.

Bus Eurolines

Nuestro autobús salía a las 9 de la noche y tenía la llegada prevista a las 6:40 de la mañana. Habíamos comprado la cena para tomárnosla en cuanto estuviéramos en movimiento y esperábamos poder dormir gran parte del resto del viaje. Llevábamos una almohada de viaje, el antifaz, tapones…

El autobús de Eurolines era algo más estrecho que el de LuxExpress y no contábamos con tablet. Aún así, era cómodo, con suficiente espacio, reposapiés, bandeja y enchufes. Teníamos conexión a internet y nos facilitaron una botella de agua. También teníamos baño, algo que viene muy bien en un viaje tan largo.

El trayecto fue un poco incómodo. Yo pensé que sería más directo, sin embargo, al poco de salir de Vilna hicimos una parada de unos cinco minutos. Una hora y media o dos horas después, cuando ya estaba cogiendo el sueño, paramos en uno de los últimos puestos fronterizos como 15 minutos, supongo que para descanso del conductor. Ahí pensé que quizás podría volver a dormir, pero no, nada más retomar la marcha hicimos otra parada para que subiera la policía fronteriza lituana. Montaron un par de agentes, se dieron el paseo por el autobús y volvieron a bajar. Volvimos a ponernos en movimiento y de nuevo, al pasar a Polonia, nos volvimos a detener. Esta vez fueron los guardas fronterizos polacos quienes subieron. Y estos sí que pidieron documentación, aunque la verdad es que nuestros pasaportes apenas los miraron.

No era la primera vez que nos encontrábamos con este tipo de control en la Unión Europea, sin embargo, hasta la fecha había sido siempre en tren y con este en movimiento, lo que los hace más fluidos. Pero nos encontrábamos además en un tramo de fronteras un tanto peculiar. Tiene por un lado a Bielorrusia y por otro al territorio de Kaliningrado (Rusia). Al parecer esta franja de 65 kilómetros, llamada corredor de Suwalki, preocupa a algunos expertos militares. Creen que si hubiera un conflicto armado en la zona, Rusia lo tendría demasiado fácil para invadirla y dejar aislados a los países bálticos. Este temor viene desde 2014 con la anexión de Crimea. Un año más tarde, la OTAN aseguró que Rusia tenía a miles de soldados en maniobras a ambos lados de la franja. Y, aunque no ha habido ataque, hay cierto recelo pues se estima que cuentan con potencial para ello y que en apenas 60 horas se habrían hecho con Tallín y Riga. El corredor de Suwalki es considerado un punto débil por diversos expertos, quienes han llegado a asegurar que sería el lugar en el que estallaría una hipotética III Guerra Mundial.

La zona de Suwalki está escasamente poblada y pertenece a la región conocida como el Polo norte de Polonia. Al clima hay que sumar que la vegetación es abundante, por lo que, en caso de enfrentamiento, el despliegue de tropas sería complicado. Así pues, con estas preocupaciones en mente, la OTAN ha reforzado la presencia de tropas en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Estas realizan ejercicios constantemente para estar preparadas ante cualquier eventualidad. Incluso EEUU llegó a desplegar misiles en Lituania para defensa antiaérea y consideró hacerlo en Estonia.

Ajenos a este conflicto geopolítico, continuamos dirección Gdańsk. Esta vez sí que conseguí dormitar alguna hora y me desperté cuando estaba amaneciendo. Me sorprendió ver en los paneles informativos de la carretera que apenas faltaban kilómetros para llegar a Gdańsk, pues eran poco más de las 5 y la llegada era a las 6:40. Pensé que quizá teníamos alguna parada más prevista. Pero no, lo que ocurría es que la compañía había calculado la hora en función del huso horario lituano (1 hora más), y no según el polaco. Así que, llegamos a las 5:40.

Amanecer

Amanecer

Antes de ir en busca del hotel, decidimos buscar algún sitio donde desayunar cerca de Gdańsk Główny, pero estaba todo cerrado por ser demasiado pronto. Tan solo encontramos un KFC, donde la oferta no era muy amplia, pero al menos nos tomamos un té/café y una galleta.

Frente a la estación nos encontramos el Pomnik Kindertransportów, un monumento que se inauguró en 2009 y que está dedicado a los niños judíos que fueron trasladados desde Gdańsk hasta Londres poco antes de que estallara la II Guerra Mundial. Se trataba de niños entregados en adopción a familias británicas ya que sus padres no podían abandonar la ciudad. El segundo monumento se encuentra en Berlín, estación que servía de tránsito, y el tercero en la estación Liverpool Street de Londres, donde terminaba el viaje.

Pomnik Kindertransportów

Pomnik Kindertransportów

Tras el frugal desayuno, y con Gdańsk aún despertando, nos fuimos dando un paseo hasta nuestro hotel. De camino pasamos por las Iglesias de Santa Isabel y San José, reconstruidas tras el incendio de 1753.

Iglesias de Santa Isabel y San José

La de San José data del siglo XV. Se construyó un poco después que el monasterio anexo. Tuvo que ser reconstruida varias veces puesto que además del incendio mencionado, también quedó dañada en 1670 durante las guerras religiosas. Por supuesto en la II Guerra Mundial quedó arrasada, incluso un centenar de personas perdieron la vida entre sus muros.

Iglesias de Santa Isabel y San José

Monasterio

Monasterio

Muy cerca de allí se halla el Antiguo Ayuntamiento (Ratusz Staromiejski).

Antiguo Ayuntamiento (Ratusz Staromiejski)

Fue construido entre 1587 y 1594 como nueva sede de la Ciudad Vieja y en él trabajó Jan Heweliusz, reconocido astrónomo, como miembro del jurado y concejal. De ahí que haya un parque con su nombre, así como una estatua y un mural del mapa del cielo.

Antiguo Ayuntamiento (Ratusz Staromiejski)

Mural astronómico

El Ayuntamiento fue el único edificio de la calle Korzenna que sobrevivió a la II Guerra Mundial, arrasados quedaron las casas circundantes, entre ellas la de Heweliusz, donde tenía el observatorio y su estudio.

Antiguo Ayuntamiento (Ratusz Staromiejski)

El parque Jan Heweliusz es un agradable entorno con fuentes, el río y casitas estrechas y alargadas de colores al estilo alemán.

Parque Jan Heweliusz

Parque Jan Heweliusz

Hacía tanto calor (y aún no eran ni las 7 de la mañana), que las fuentes se habían convertido en piscinas improvisadas. Nosotros pensábamos que en Polonia iba a hacer frío y nos pilló la ola de calor (o cambio climático directamente, porque vaya 2017), y esta fuente sería una pequeña señal de lo que veríamos durante el resto del viaje.

Parque Jan Heweliusz

Parque Jan Heweliusz

En el parque también hay un reloj de sol y monumentos relacionados con el astrónomo.

Parque Jan Heweliusz

Parque Jan Heweliusz

El parque nos conduce al Gran Molino (Wielki Mlyn).

Gran Molino (Wielki Mlyn)

En el siglo XIV se creó una isla en el canal Radunia para levantar este molino que fue la mayor fábrica de la Europa de la época. Además funcionaba como granero y panadería.

Gran Molino (Wielki Mlyn)

El molino funcionó hasta el siglo XIX con 18 ruedas que permitían mover una gran cantidad de agua. Después se modernizó y siguió funcionando hasta finales de la II Guerra Mundial, llegando a producir hasta 200 Toneladas de harina al día.

En el piso superior estaba el almacén y en un anexo del edificio la tienda donde se vendía el pan.

Gran Molino (Wielki Mlyn)

Gran Molino (Wielki Mlyn)

Alrededor del molino fueron surgiendo en sus días establos y hornos de pan, pero no han llegado hasta el presente.

Muy cerca de allí teníamos el Ibis Gdansk Stare Miasto Hotel. Aunque era de la cadena Ibis, este no entraba dentro de los que tenían descuento, aún así, lo elegimos porque no estaba mal de precio y se encontraba a 10 minutos de la estación y 15 del centro.

Era muy pronto para que nos dieran la habitación, pero ya contábamos con ello. Nuestra idea era dejar las mochilas e irnos a dar un paseo por Gdynia y Sopot y volver a medio día para hacer el check-in. Así que descargamos, le pedimos consejo a la recepcionista sobre cómo llegar y nos pusimos en marcha.

Recorriendo Vilna III – Parque Kūdrų, Centro y en busca de las huellas de los judíos

Dejamos atrás Užupis y atravesamos el Parque Kūdrų, que cuenta con tres mini lagos. En él se encuentran además los restos del bastión perteneciente a la antigua muralla de Vilna. Esta fue construida entre los años 1503 y 1522 para protegerse en las guerras ruso-lituanas. El recinto constaba de nueve puertas además de este bastión en el lado oriental de la ciudad.

De estilo renacentista, se trata de una torre construida en un muro defensivo, además de un túnel de 48 metros de longitud.

bastión

Lo que se ve hoy en día es una reconstrucción, ya que quedó dañado a mediados del siglo XVII. Durante las guerras mundiales los alemanes lo aprovecharon como arsenal militar.

bastión

Desde lo alto se puede observar el casco viejo y el distrito Užupis.

Vilna

En lo alto de la colina hay una iglesia, y allí se había celebrado una boda, por lo que estaba lleno de gente muy peripuesta. Por lo demás, paseamos por la zona, pero no había nada que llamara nuestro interés, por lo que proseguimos con nuestra ruta hasta el sur del centro histórico.

Llegamos a la Puerta de la Aurora (Aušros vartai), la única que se conserva de la ciudad amurallada. El resto, así como la muralla, fueron derribadas por orden del gobierno ruso tras la división de la Mancomunidad polaco-lituana.

Puerta de la Aurora

El lado exterior es sobrio, apenas con algún detalle. Sin embargo, el que da al centro de la ciudad tiene una parte superior más llamativa.

Puerta de la Aurora (Aušros vartai)

Sobre la puerta se encuentra la Capilla de la Bienaventurada Virgen María. En la Antigüedad era frecuente colocar un icono religioso en las entradas a la ciudad para que la protegiera de lo que entraba y a la vez para que diera buena suerte a los viajeros que salían.

Esta virgen está muy venerada por los católicos y ortodoxos, sobre todo por los polacos y bielorrusos, que la consideran milagrosa y realizan peregrinaciones.

Puerta de la Aurora (Aušros vartai)

Siguiendo el trascurso de la calle encontramos una gran variedad de tiendas, muchas de ellas de artesanía, otras de recuerdos, de ámbar… y algún restaurante. Además, abundan las iglesias.

La primera que nos queda a mano derecha es la Iglesia Santa Teresa Baznycia (Šv. Teresės bažnyčia), una de las iglesias barrocas más antiguas de Lituania cuyo interior de la segunda parte del siglo XVIII se conserva prácticamente intacto.

Iglesia Santa Teresa Baznycia (Šv. Teresės bažnyčia)

Iglesia Santa Teresa Baznycia (Šv. Teresės bažnyčia)

A continuación, a mano izquierda llegamos a una puerta que conduce a la Iglesia Ortodoxa del Espíritu Santo (Šv. Trejybės bažnyčios).

Iglesia Ortodoxa del Espíritu Santo (Šv. Trejybės bažnyčios)

Si la puerta parece algo olvidada con partes desconchadas, la iglesia nos la encontramos cubierta totalmente de andamios, únicamente se conseguía ver la torre, muy nueva, eso sí.

Iglesia Ortodoxa del Espíritu Santo (Šv. Trejybės bažnyčios)

Construida en 1514 en estilo barroco con elementos bizantinos, es la principal iglesia ortodoxa de Vilna y en su interior descansan los restos de los mártires San Antonio, San Eustaquio y San Iván. En el siglo XVIII tuvo que ser reconstruida tras un incendio y se añadieron las dos torres rococós. No se podía acceder, así que intentamos bordearla, pero se encuentra rodeada de edificios y entre unos obstáculos y otros, nos quedamos como estábamos.

La propia calle de la Aurora nos conduce a la Plaza del Antiguo Ayuntamiento (Vilniaus Rotušė).

Ayuntamiento (Vilniaus Rotušė)

Es de estilo neoclásico, similar a la catedral, con forma de templo griego y fachada con pórtico dórico. En el pasado el edificio sirvió como Tribunal de Justicia y el sótano se usó como prisión. En la actualidad se usa como teatro y acoge actividades culturales. También alberga una oficina de turismo.

Ayuntamiento (Vilniaus Rotušė)

A su alrededor destacan edificios de colores, la embajada sueca y la Iglesia de San Nicolás.

Plaza del Ayuntamiento

Embajada Sueca

La Iglesia de San Nicolás (Šv. Nikolajaus cerkvė), de rito ortodoxo, es la más antigua construida en piedra que aún queda en pie. Erigida entre los siglos XIV y XV cuenta con elementos góticos y románicos. La torre de la fachada es posterior, se añadió en el siglo XIX.

Iglesia de San Nicolás (Šv. Nikolajaus cerkvė)

Iglesia de San Nicolás (Šv. Nikolajaus cerkvė)

Siguiendo en la misma calle, frente al parque, encontramos otra iglesia, la ortodoxa de Paraskeva (Šv. kankinės Paraskevės ortodoksų cerkvė).

ortodoxa de Paraskeva (Šv. kankinės Paraskevės ortodoksų cerkvė)

Fue construida en 1345 por la esposa del Duque Algirdas, sin embargo en el siglo XVI sufrió un incendio, por lo que lo que vemos hoy en día data de 1865. Es una pequeña capilla en la que se cree que Pedro el Grande bautizó a un esclavo negro africano que más tarde se convertiría en el General Mayor Abram Petrovich Hannibal, bisabuelo del poeta ruso Alexander Pushkin.

No se puede entrar en ella, por lo que la observamos desde fuera mientras íbamos de un puesto a otro del pequeño mercado de artesanía.

Atravesamos el parque y tomamos la calle Dominikonų dejando la universidad a nuestra espalda y pasando por un par de iglesias más. Es increíble la cantidad de iglesias que hay, y eso que fue el último país en Europa que adoptó el cristianismo. Vilna cuenta con más de 50 iglesias de diferentes tipos de culto: católicos, protestantes, ortodoxos… Los períodos en que se construyeron o renovaron, así como el rito, condicionan su estilo. Unas son más sobrias, otras más recargadas.

calle Dominikonų

Nos metimos por una de las callejuelas que salen a mano izquierda adentrándonos en el gueto judío, articulado en torno a las calles Zydu, Stikliu y Gaono. No obstante, hay que andar con lupa para poder encontrar algo de lo que fue, ya que quedó devastado. Apenas quedan restos en las calles Didzioji Rūdninkų y Ligoninės. En algunos casos apenas se trata de un simple cartel informativo colocado a principios del presente siglo para recuperar la historia de la ciudad.

Barrio Judío

Barrio Judío

Al final de Zydu gatve está la casa y un busto de Elijahu ben Shlomó Zalman, conocido como el Gaón.

Elijahu Ben Sholomo Zalman

Fue un estudioso de la Torá y con tan solo seis años recitó el Talmud entero de memoria.

Fuera del gueto, tomamos la calle Vilna y nos topamos con la Iglesia de Santa Catalina, del barroco tardío.

Iglesia de Santa Catalina

Iglesia de Santa Catalina

En su portada se erige el monumento de Stanisław Moniuszko, un compositor de ópera, música religiosa y de cámara.

La fachada de la iglesia da a un parque, así que aprovechamos para sentarnos un rato en un banco a la sombra. Se ve que la iglesia ha sido restaurada recientemente, pues tiene una pintura bastante uniforme sin desconchones. También se observa por las esculturas y detalles de su fachada, en buen estado.

Iglesia de Santa Catalina

Casi para finalizar la visita nos dirigimos a la Sinagoga Coral, que se encuentra algo alejada del centro. Sobrevivió a los nazis ya que se usó como almacén farmacéutico, hoy ha recuperado su función religiosa y es frecuentada por la pequeña comunidad judía de Vilna.

Sinagoga Coral

Y aquí terminamos nuestra visita, aunque aún nos sobraba bastante tiempo hasta la hora de tomar el bus. Nos habíamos dejado la Universidad por ver, sin embargo, la ciudad no nos había gustado en demasía y no nos apetecía verla. Nos sentamos en un parque a relajarnos un rato, a disfrutar del paisaje y ver a la gente pasar. Y cuando aún nos faltaban un par de horas para partir, pasamos por un supermercado para comprar la cena. Por último, recogimos nuestras mochilas del hotel y nos dirigimos a la estación.

Recorriendo Vilna II – Universidad y República Independiente de Užupis

Bajamos la colina y nos dirigimos hacia la Iglesia de Santa Ana, una iglesia de estilo gótico tardío construida en ladrillo rojo.

Iglesia de Santa Ana

Se erige en el lugar que había un antiguo templo dedicado a Santa Ana, primera esposa de Vitautas el Grande. Pero aquella iglesia de madera se quemó en un incendio en 1419, por lo que por orden del Gran Duque, se construyó la que vemos hoy en día. Sus obras tuvieron lugar entre los años 1495 y 1500 y fue consagrada un año más tarde. Desde entonces se ha mantenido prácticamente igual, aunque en 1582 el interior tuvo que ser reconstruido tras un incendio.

En el siglo XVIII se llevaron a cabo tareas de reacondicionamiento y en el siglo XX se reforzaron las paredes y renovaron las torres. Ya en este siglo, en 2009, se cambió la cubierta, se reforzaron las torres y se reconstruyeron elementos de la fachada.

La iglesia, que forma parte del conjunto que también incluye la iglesia gótica de San Francisco y el monasterio de San Bernardino, le gustó tanto a Napoleón, que, al parecer, se la quiso llevar a París. No sé muy bien cómo pensaba hacerlo.

La Iglesia de San Francisco es una de las iglesias góticas más grandes del país. Su fachada también es de ladrillo rojo y en ella destacan sus amplios ventanales.

Iglesia de San Francisco y San Bernardino

San Bernardino ha sido usado como refugio en épocas de guerra o invasiones.

Junto al conjunto se alza el Monumento a Adam Mickiewicz, el poeta nacional de Polonia, Lituania y Bielorrusia. Fue colocado con motivo del centenario de su nacimiento en mayo de 1925.

Monumento a Adam Mickiewicz

Seguimos adentrándonos hacia el centro hacia el campus de la Universidad, donde nos encontramos con una boda. Al parecer debía ser de temática años 20, porque iban todos muy peripuestos con flecos, plumas, guantes, sombreros de copa y chaqués.

Boda Años 20

La universidad fue fundada por los jesuitas en 1579, lo que la convierte en la más antigua de Europa del Este. Sin embargo, no lleva operativa desde entonces, ya que fue clausurada en 1832 y no volvió a abrir sus puertas hasta 1919.

El viejo campus se creó entre los siglos XVI y XVIII, así pues, hay edificios de diferentes períodos históricos. En el central se encuentran las oficinas administrativas y está conectado con la biblioteca, que alberga numerosos libros, entre ellos un incunable, el primer libro lituano, que fue impreso en 1547. La Universidad se puede visitar, previo pago, para ver los 13 patios, la biblioteca, la sala de estudios, la librería y las iglesias. También se puede subir al campanario de la iglesia de San Juan pagando una entrada aparte. Nosotros decidimos continuar el paseo hasta el Palacio Presidencial.

Palacio Presidencial

El primer palacio fue construido en el siglo XV y se usó como residencia del obispo hasta la última división Lituano-polaca en 1795. Ha tenido que ser reconstruido varias veces a lo largo de los siglos. Además de mejorado. Por ejemplo, los parques y jardines fueron ampliados en el Renacimiento. En el siglo XVIII (1737 y 1748) sufrió dos incendios. Tras la reconstrucción pasó a ser residencia de emperadores, reyes y nobles. En 1796 lo habitó el zar Pablo I.

Durante el siglo XIX se convirtió en la residencia de los gobernadores del Imperio Ruso. En 1812 vivieron en él el zar ruso Alejandro I y Napoleón. Durante la invasión francesa allí se organizaron operaciones militares, y tras la marcha de Napoléon se empleó para ceremonias.

Con la independencia en 1918 albergó  el Ministerio de Asuntos Exteriores y la agencia de noticias ELTA hasta que se incorporó a Polonia en 1920. Después de la II Guerra Mundial pasó a ser Centro de Oficiales Militares y más tarde acogió a artistas lituanos. Desde 1997 es el despacho oficial y residencia ocasional del Presidente de Lituania.

En una esquina de la plaza, en estilo neoclásico, se encuentra el Centro de Educación Civil.

Centro de Educación Civil

Y tras bordear el campus, nos alejamos del centro para dirigirnos a la República Independiente de Užupis.

República Independiente de Užupis

Esta república simbólica surgió en 1998 como repulsa hacia el orden social establecido. Este barrio había quedado abandonado durante la II Guerra Mundial con el traslado de los judíos a los guettos. Y tras la guerra y la época soviética, cayó aún más en el olvido. Muchos edificios se ocuparon por vagabundos y el barrio cayó en decadencia. En los años previos a la independencia se mudaron a Užupis artistas bohemios y el barrio comenzó a resurgir. Tras 1989 esta tendencia continuó y hoy es un distrito de moda lleno de galerías de arte. Aún así, se ve que muchos edificios están un poco dejados.

República Independiente de Užupis

En 1997 se declaró la república con su propia bandera, moneda, presidente y ejército (con un soldado cargado con brocha y pincel) y se estableció la Constitución, que está expuesta en una de sus calles en numerosos idiomas.

Constitución

Constitución

Estos son sus artículos

1. Todo el mundo tiene derecho a vivir a las orillas del Río Vilnia, mientras el Río Vilnia tiene de derecho de fluir al lado de todo el mundo.
2. Todo el mundo tiene derecho a agua caliente, calefacción en invierno, y un tejado.
3. Todo el mundo tiene derecho a morir, pero no es una obligación.
4. Todo el mundo tiene derecho a cometer errores.
5. Todo el mundo tiene derecho a la individualidad.
6. Todo el mundo tiene derecho a amar.
7. Todo el mundo tiene derecho a no ser amado, pero no necesariamente.
8. Todo el mundo tiene derecho a no ser distinguido ni famoso.
9. Todo el mundo tiene derecho a no hacer el vago.
10. Todo el mundo tiene derecho a amar y a cuidar un gato.
11. Todo el mundo tiene derecho a cuidar un perro hasta que uno de los dos muera.
12. Un perro tiene derecho a ser un perro.
13. Un gato no está obligado a amar a su dueño, pero debe ayudarle en los momentos difíciles.
14. Todo el mundo tiene derecho a no darse cuenta de sus obligaciones alguna vez.
15. Todo el mundo tiene derecho a tener dudas, pero no es una obligación.
16. Todo el mundo tiene derecho a ser feliz.
17. Todo el mundo tiene derecho a ser infeliz.
18. Todo el mundo tiene derecho a estar en silencio.
19. Todo el mundo tiene derecho a tener fe.
20. Nadie tiene el derecho a actuar con violencia.
21. Todo el mundo tiene derecho a darse cuenta de su insignificancia y magnificencia.
22. Todo el mundo tiene derecho a abusar de la eternidad.
23. Todo el mundo tiene derecho a entender.
24. Todo el mundo tiene derecho a no entender nada.
25. Todo el mundo tiene derecho a tener varias nacionalidades.
26. Todo el mundo tiene derecho a celebrar o no su cumpleaños.
27. Todo el mundo debe recordar su nombre.
28. Todo el mundo puede compartir aquello que posee.
29. Nadie puede compartir aquello que no es suyo.
30. Todo el mundo tiene derecho a tener hermanos, hermanas, padres y madres.
31. Todo el mundo es capaz de ser independiente.
32. Todo el mundo es responsable de su propia libertad.
33. Todo el mundo tiene derecho a llorar.
34. Todo el mundo tiene derecho a ser malentendido.
35. Nadie tiene derecho a hacer sentir culpable a otros.
36. Todo el mundo tiene derecho a llevar las cosas al plano personal.
37. Todo el mundo tiene derecho a no tener derechos.
38. Todo el mundo tiene derecho a no estar asustado.
39. No derrotes a otros.
40. No tomes venganza.
41. No te rindas.

Constitución

En la plaza principal destaca una estatua de un ángel. No se sabe si está tocando una trompeta o un shofar, instrumento ceremonial judío hecho de cuerno de animal. La estatua se ha convertido en el símbolo de la libertar artística del barrio.

ángel

Subiendo por la calle principal llegamos a la Iglesia de San Bartolomé (Vilniaus Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia).

Iglesia de San Bartolomé (Vilniaus Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia

Fue quemada en la guerra con Moscú y tuvo que ser reconstruida entre 1823-1824. Más tarde, en 1881 se le añadió un campanario. Se ve clarísimamente que ha sido construida en varias etapas, pues conserva el diseño y los colores particulares de cada tanda.

En la época de ocupación soviética fue convertida en taller para escultores y no fue hasta 1997 cuando recuperó su función religiosa y pasó a la comunidad católica bielorrusa de Vilna.

Otro templo importante del barrio es la Iglesia Ortodoxa de la Madre de Dios.

Iglesia Ortodoxa de la Madre de Dios

A pesar de ser ortodoxa no tiene las típicas cúpulas con forma de bulbo tan características, sino que está rematada con unas cubiertas rojas puntiagudas. En su interior acoge un iconostasio de la Sante Madre de Dios que fue un regalo del mismísimo Zar Alejandro II.

Callejeamos un poco sin rumbo por el barrio antes de abandonarlo para volver al centro.